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좌측이 램디스크

 

우측이 SSD

 

 

 

램디스크 사용 프로그램은 Ultra RAMDisk라는 놈으로 다운로드는 여기로 들어가주면 된다.

 

무료버전이라서 2GB라는 저질스러운 용량까지만 된다.

(원래대로라면 10GB만들어서 Windows7.iso파일 복사시간 보려 했는데 10GB쓰려면 결재하라고 난리쳐서 포기함)

(평상시에 12GB넘는 램이 놀고만 있어서 부려먹으려 한건데 응안돼 시전함)

 

사용 벤치마킹 프로그램은 컴터 좀 두들겨 패 본 사람이라면 다 아는 Crystal Disk Mark

 

 

횟수는 오래걸리는거 싫어서 3번만 실행

 

 

조건은 램디스크 쓸때는 인터넷 서핑하고

 

SSD 쓸때는 침대에 누워서 폰질

 

 

당연하게도 램디스크가 SSD처바름

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예전까지 쓰던 컴터들은 어딘가 다 하나씩은 나사가 빠진듯하게 고자라서

 

이번엔 좋은놈 샀습니다.

 

 

사실 예전것도 구린건 아닌데

 

엑셀로 100만개 넘는 함수나 수식 쓰면 CPU사용률이 하늘높은줄 모르고 솟아오르고

 

가끔씩 아주 가끔씩 영상 편집하는데 그럴때마다 속 터져 죽으려 해서

 

돈 좀 들였습니다.

CPU인 인텔 Core i7 6700 스카이레이크

 

6700이라 확실하게 새겨져 있습니다.

 

메인보드인 MSI B150M 박격포 아틱

 

CPU수냉 쿨러인 ID-COOLING ICEKIMO 120W

 

램으론 GeiL DDR4 8GB PC4-17000 CL15 SUPER LUCE WHITE 화이트 (8GBx1)

 

파워서플라이는 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

 

SSD는 인텔 540s (240GB)

 

그래픽카드는 지포스 GTX1080 Founders Edition D5X 8GB

 

옆간지 때문에 파운더스로 고름

 

 

애만 박스 없는 이유는

 

먼저 뜯는 도중에 박스 손상되서 갖다 버림

 

시스템 쿨러는 ABKO SUITMASTER HALO 120F WHITE LED

슬리빙 케이블은 Silverstone PCIW, EPS8W, MBW

 

 

 

케이스는... 사진 안 찍었는데요

 

MK2 비전 RGB LED 컨트롤 화이트 이놈입니다.

 

CPU먼저 까 줍니다

 

메인보드에 CPU보호하려고 덮여있는 보호 덮개 빼 줍니다

 

 

옆에 걸쇠? 올리고

 

소켓 보호대라고 해야되나

 

쨋든 올립니다

 

CPU박아넣고

 

좌측 하단에 삼각형으로 방향 잘 맞추세요.

 

난 글자 거꾸로 된게 좋다고 해서 뒤집어서 CPU끼우고 그러면 안 됩니다.

 

다시 닫아줍니다

 

CPU수냉쿨러 백플레이트인데

 

LGA 1151쓰니까 LGA115x에 맞춰서 막대? 를 끼워주고

 

보드 뒤에다가 달아주면 끝

 

메인보드 메뉴얼 보고서 듀얼채널을 어떻게 구성해야되는지 찾아봅니다.

 

24/13번째에 꽂으랍니다

 

24를 먼저, 13을 나중에 하라하니까

 

24번 슬릇에 꽂아줍니다.

 

케이스 뒤쪽에 백플레이트 껴줍니다

 

B150M칩셋을 쓴 보드인데도 백플이 상당히 고급스럽습니다.

 

메인보드 넣고 나사로 고정해줍니다.

 

전면 패널 열어서 LED없는 쿨러들 넣고

 

뒤에 택배가 많이 온 잔해물들 많네요

 

윗면엔 ABKO SUITMASTER HALO 120F WHITE LED 를 달아줍니다.

 

윗쪽은 먼지 필터를 손쉽게 제거할 수 있어서

 

상당히 편합니다.

 

뒤쪽에 있던 쿨러 빼다가 밑에다 달아줍니다.

 

써멀 대충 떡칠하고

 

워터블럭 부분 장착.

 

그리고 라디에이터 부분은 원래 LED팬 있던 곳에 장착해줍니다.

 

개판으로 붙인 정품 스티커도 보이죠.

 

라디에이터만 달면 안 되죠.

 

수냉쿨러 살때 온 팬도 한놈 달아주고요

 

슬리빙 케이블도 껴줍니다.

 

파워도 장착하고요

 

지금 글 쓰는 시점에선 파워 바꿨습니다.

 

CORSAIR VS650 80PLUS STANDARD 이놈으로요.

 

워터블럭 펌프 전원은...

 

저렇게 메인보드 맨 밑으로 보냅니다.

 

위에 두개 있는데 애들은 시스템 쿨러가 써먹는 중이라서

 

 

헌데 나중엔 이것도 뻘짓이 되죠.

(나중에 팬 컨트롤러 장착으로 무의미)

 

 

 

아 그래픽카드 끼는거 안 찍었는데

 

다들 잘 낄거라 믿습니다.

 

SSD도 달아줍니다.

 

손고자라서 선정리는 대충합니다.

 

그래도 케이스가 좋은지라 저렇게 개판으로 선정리 해도 메인보드 보는쪽에선 그지같은 선 잘 안 보입니다.

사진도 개판으로 찍고

 

선정리도 개판으로 하고

 

케이스가 좋은 덕분에 선정리를 잘 한 것처럼 보이는거 같네요.

 

 

 

전원 켜서 테스트 해봐야죠

 

수냉쿨러, 상단 시스템 쿨러 잘 됩니다.

 

하단 시스템 쿨러, 그래픽카드 잘 됩니다.

 

저거 저 시커먼 먼지 필터가 쉽게 빠집니다.

 

 

 

밤에 불 끄고 전체샷 몇장 찍어봤어요.

 

 

 

이놈은 괜찮게 잘 나온듯

 

 

마지막으로 전체샷

 

 

 

 

올 화이트 컨셉으로 한번 조립해봤는데

 

좋은거 같습니다.

 

 

그래픽만 일부러 화이트 아닌데요

 

컴터 좀 아시는 분들은 화이트 그래픽카드 하면 두놈 떠오를겁니다 : 갤럭시 GALAX 지포스 GTX1080 개간지 EXOC D5X 8GB / 갤럭시 GALAX 지포스 GTX1080 Hall Of Fame D5X 8GB

 

그런데 저 둘은 그래픽카드 옆면에  GEFORCE GTX  이런 로고가 없어서

(그렇다고 개간지나 호프 모델에 저 문구가 없단건 아닙니다. 작게 있어서 싫다는 것 뿐)

 

그래서 파운더스 고른겁니다.

 

 

 

 

파스 돌려봤는데요

(URL : http://www.3dmark.com/fs/11328476)

 

그래픽 스코어만 21K나오네요

 

Time Spy돌리면 점수 또 암울해집니다

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게임하다 보면 꼭 징징대는 징징충들이 있다.

 

하는 말 보면

 

'아 이겜 최대 프레임 제한 없어서 내 그래픽 불탔네. 보상 해주셈'

 

난 솔직히 저거 다 개소리라고 생각한다.

 

 

그리고 또 올라오는게

 

자신의 그래픽카드 온도 올리면서 '야 이러다 진짜 그래픽카드 녹는거 아니냐?' 하는 놈들도 있는데

 

저러는 놈들 그래픽카드 온도 보면 고작 58도, 66도 이정도 찍는게 전부다.

 

필자가 Zotac GeForce GTX 1080 Founders Edition 을 사용하는데 이걸로 GTA V를 조금 하면(정확하게 얼마나 해야지 온도가 오르는지 기억나질 않는다) 한 78도 찍고

 

오버워치(물론 본인은 안 함. 친구 집에 그래픽 들고 가서 해봄)를 해보니까 켠지 20분? 정도만에 만에 80도 찍는다.

 

그리고 최대치는 82도인가 83도를 찍는다.

 

 

본체 자체가 쿨링이 딸리는거 아니냐고 물을수도 있는데

 

내거나 그놈 컴퓨터나 시스템 쿨러는 못해도 5개는 달아서 쿨링 효과는 엄청난 고자는 아닐거다.

 

솔직히 난 75도 안 넘으면 온도 높은거라 생각하지도 않는다.

 

85도, 90도 이정도가 이제 문제가 생기기 좋은때지, 58도, 66도? 이런 온도는 지극히 정상적인 온도다.

 

전에 쓰던 데스크탑은 G3258 4.3Ghz인데(약간 뿔딱인거 같기도 하고, 본인 오버클럭 솜씨가 고자라 그런거 같기도 하지만, 일단 저정도만 오버해둠)

 

링스 10번 정도 돌리면 애도 85도는 찍는다(돈 없어서 기쿨씀).

 

 

근데도 보면 자기 그래픽카드 탔다고 보상하라는 놈들 드럽게 많다.

 

마침 여기에 그래픽카드 버닝과 관련된 좋은 사례가 좀 있다.

 

http://bbs.ruliweb.com/hobby/board/300007/read/643568

 

https://kr.battle.net/forums/ko/sc2/topic/195499853

 

http://www.bodnara.co.kr/bbs/article.html?num=82844

 

하나하나 다 따져가보자.

 

 

첫번째 루리웹의 글

 

여기서 우리가 주목해야 할 건 두번째 베댓인데

 

URL 타고 가서 내용 보기 귀찮을거 같아서 가져왔다.

 


전형적인 디지털 괴담이네요.

링크에 걸린 글은 그냥 오다가다 어서 줏어들은거 짜집기한 지식으로 아는체하기 좋아하는 수준이니 무시하셔도 될 수준인듯.

예전에 파코즈에서 c9랑 스타2 그래픽카드 사망문제 때문에 소프트웨어 상에서 글카를 날려버리는게 가능하냐라는 논쟁이 있었지만....상당히 부정적인 의견이 많았습니다.

일단 스타2같은 경우 글카 사망의 두가지 요인이 있었는데 하나는 희대의 병진 드라이버로 엔비디아에서 직접 스타2를 할경우 카드 죽을수 있으니 쓰지마라고 인정한 데스 드라이버'와 타이틀화면에 프레임제한이 걸려있지않아 프레임이 몇천단위로 올라갔던것. 이 둘때문이었습니다.

 

씨구는 이런저런 의견이 많았지만 당시 주로 사망하던게 g80계열이었는데 이넘들은 이미 나온지 오래되고 발매당시로도 I/O칩을 GPU에서 분리해야 했을 정도로 크고 아름다웠고 발열량도 많아서 슬슬 냉납을 걱정해야 하는 시기였죠.

그래픽카드의 GPU와 메모리는 반도체고 이론적으로 반도체는 반영구적 수명을 갖지만 실제로는 실사용환경이 얼마나 이상적인 환경에 따라 수명이 달라지겠죠. 그래도 2-3년밖에 못써먹을 물건은 아닙니다. 그래픽 카드에서 가장 수명이 짧은 부품은 캐페시터, 저항같은 소모성 부품입니다.

흔히 같은 GPU를 장착한 제품인데 좀 아는 사람들이 레퍼런스를 고집하는 이유도 여기에 있습니다. 레퍼런스란 칩셋 제조사 권장설계이고 부품들 역시 권장부품을 사용하지 않으면 레퍼런스 인증을 못받기 때문에 가장 좋고 안정적인 부품들로 채워지죠. (물론 레퍼보다 고급스러운 비레퍼도 있습니다.)

반면 가능한한 짧은 기판에 동작에 필요한 최소한의 부품들로만 만들어진 저가형 제품은 당연히 수명이 짧을 수 밖에 없구요. 같은 칩셋으로 만들어진 카드라도 기판 퀄리티에 따라 수명은 천차만별이다~라는 거.

 

그리고 최적화가 안된게 아니냐고 하시는데 최적화가 안된 게임일수록 GPU를 잘 못갈구고 GPU가 놉니다. GPU를 빡쎄게 한계까지 갈궈주는 게임이 최적화가 잘 된 게임이죠. GPU점유율 90까지 올라간다고 하시는데 90퍼 정도의 점유율은 결고 심하게 높은 점유율이 아니에요...99퍼 100퍼 찍는 게임들 널리고 널렸습니다.

그리고 옵션을 내리는게 GPU를 편하게 할거라고 생각하시는 분들이 많은데 꼭 그렇지만도 않답니다. 각 옵션마다 부하가 걸리는 유닛들이 다르니까요. 가룡 높은 옵션일때는 화려한 효과를 표현하기 위해 SP가 열심히 일하고 고해상도 텍스쳐를 뿌리려고 TMU가 고생하겠지만 옵션을 내려서 보다 많은 프레임을 뿌려주려면 ROP가 고생하게 되거든요. 실제로 옵션을 내리는게 보다 많은 전력을 필요로 하는 경우도 많구요.

 

암튼 결론은 이 게임하나때문에 카드가 죽는 다는건 상당히 부정적으로 보여진다~라는 겁니다.


 

솔직히 필자도 이 덧글 내용이 뭔소린지 다 이해하지 못한다.

 

 

그래도 이해한 만큼은 최대한 써본다.

 

그래픽카드가 죽는덴 두가지 이유가 있다 : 그래픽 드라이버의 문제, 게임 내 FPS의 제한이 없어서

 

드라이버 문제는 그래픽카드 제조사(Zotac, GALAX, XFX 사 같은 벤더 회사말고, NVIDIA, AMD 같은 팹리스 회사)가 문제를 내는것이다.

 

 

그리고 이번글과는 좀 무관한 내용이지만 저 덧글을 보면

 

최적화가 잘 된 게임일수록 GPU를 더 많이 사용한다.

 

흔히 GPU를 덜쓰면 최적화가 잘 된거다  라고 생각할 수 있는데, 최대한 뽑아내야지 더 좋은거다.

 

밥 조금 먹고 일 못하는 놈이랑 밥 많이 먹고 일 잘하는 놈이랑 누가 더 일을 잘 하는것처럼 보이는가?

 

 

 

 

 

두번째 스타크래프트2 관리자의 글

 

우선 블코 공식 입장이다.

 


대부분의 그래픽 카드는 기본적으로 하드웨어 제조사가 설정한 온도를 넘게 되면 온도를 낮추기 위해 작동 속도를 조절하고, 그럼에도 불구하고 한계 온도까지 상승하는 경우 그래픽 카드에 피해를 주는 것을 방지하기 위해 시스템이 정지 되도록 설계되어 있습니다. 하지만 시스템을 정해진 속도보다 빠르게 작동하도록 개조했다거나 PC 내부에 먼지가 지나치게 쌓여있는 경우, 그리고 오류가 있는 버전의 드라이버를 사용 중인 경우 등 관리상의 이유로 인해 제조사가 설정한 한계 온도를 넘게 될 수 있으며 이는 그래픽 카드 및 주변 하드웨어에 치명적일 수 있습니다.

 

(중략)

 

NVIDA GPU는 정해진 작동 온도 내에서 안정적으로 작동되도록 디자인 되었습니다. 이 한계 온도는 GPU에 따라 각기 다르지만 일반적으로 105C에 가깝습니다(개별 GPU에 대한 정확한 정보는 nvidia.com의 각 상품 페이지를 참조하여 주시기 바랍니다). 만약 GPU가 한계온도에 도달한다면 드라이버는 정해진 한계 온도 이하로 낮추기 위해 GPU의 성능을 낮출 것입니다. 만약 성능 조정에도 불구하고 GPU온도가 계속하여 상승한다면 GPU는 그래픽 카드의 부하를 방지하기 위해 시스템을 정지(shutdown)시킬 것입니다. 성능을 측정하는데 자주 사용되는 EVGA나 GPU-Z와 같은 프로그램들은 NVIDIA GPU의 온도를 모니터링하는데 사용될 수 있습니다. 만약 GPU가 한계온도에 도달하고 있다면 온도를 낮추기 위해 PC의 시스템 팬을 추가하여 시스템 쿨링을 개선하여 주시기 바랍니다.


 

 

 

다음은 덧글 내용이다.

 


첫번째 덧글

 

사실 이건 우리가 많이 쓰는 중소 업체들의 비레퍼런스 비디오카드들이
풀로드 상태 등에서 장시간 유지할 수 없는 것들이 많아 발생하는 문제라고 생각한다.

실제 많은 사람들이 플레이하는 온라인 게임들 같은 경우
비디오카드 점유율이 아주 높지 않아 잘 돌아가는 것처럼 보이나,
스타2 같이 점유율이 높은 게임을 플레이하면 숨겨졌던 문제가 드러나는 것이다.

스타2가 60fps만 뽑으면 될껄 100이고 200이고 뽑는건 물론 자원이 아까운 노릇이지만,
이 상태에서도 시스템이 10시간은 충분히 버텨줘야 옳다.
아니면 고발열 CPU들 처럼 스로틀링을 하면서 알아서 온도를 낮추던가...
(CPU를 생각해보자. 100% 로드로 인코딩을 하룻밤 돌린다고 할 때 푸쉬식 연기가 나면서 죽는게 보통인가?)


난 굉장히 안정적인 GPU를 쓰는데 스타2가 이상해서 문제가 생긴다고 생각하는 사람들은
OCCT라는 안정화 (겸 벤치마크) 프로그램을 돌려보자.
(CPU도 함께 갈군다고 하니 파워서플라이 등에 자신이 없다면 시도하지 마라. 난 경고했다.)
2 ~ 3시간 가량 통과하지 못하고 화면이 까맣게 되는 등의 오류가 난다면 카드의 문제다.

 


 

두번째 덧글

 

C9 때도 게임이 여름에 나오고 프리징 현상에 대한 질문이 많았는데
결론은 같은 내용 아닐까 합니다.

그래픽카드 과열로 의한 프리징 발생과
자체적인 GPU 보호 기능이 작동하지 못하는 그래픽카드 들의 사망.
오버해서 쿨러 바꿔서 파는 그래픽카드 들의 쿨링 성능이 낮아 사망.

4670 으로 게임하지만 5~6시간은 끄떡없이 잘 돌아가네요.
(정식 ATI 드라이버, 컴퓨터 내부온도 50도 가량)

 


 

세번째 덧글

 

전 아무 이상없이 잘 됩니다. 블리자드에서 답변했다시피 만약 본인의 gpu가 특정 게임 도중 문제가 발생하거나 작동 불능의 상태에 빠진다면 특정 게임의 문제가 아니라 본인의 관리 소홀이 가장 큰 문제라고 생각됩니다.

 


네번째 덧글

 

한 명의 PC 엔지니어로써 예전에 있던 일화다.
한 노부부가 PC를 사용하고 있었는데 하루는 손자가 와서 카트라이더를 했다.
카트 중 그래픽이 깨지며 PC가 멈춰버렸고 이후 강제종료후 켜보니 이상이 없었다. 다시 그 손자가 카트만 하면 그래픽 카드가 뻣어버렸다.

문제는 그래픽 카드였다.
일명 PCB 냉납이라고 부르는 접촉 불량 그래픽 카드 온도가 올라가면 증상이 나오는...
난 손자의 신고로 as출장을 갔었고 노부부는 이상이 없다며 안고쳐도 된다고 했다....

스타2는 최신 고사양 게임이다. 당연히 그래픽 카드를 혹사 시킨다.
그러니 당연히 고장 날까말까 간당간당 견뎌온 카드나 잘 쓰던 카드라도 듣도보도 못한 과부하로 견디지 못할 수도 있다.

아무리 객관적으로 생각해봐도 이건 블리자드 잘못이 아니다.
일부 아무것도 모르는 소비자들을 끌어드리기 위한 무분별한 그리고 한계치를 넘은 무리한 오버 기판 들.... n당이든 a당이든 당연히 더 높은 클럭에 더 빠른 그래픽 카드를 만들고 싶지 않겠는가????
그럼에도 불구하고 왜 오버의 폭을 고려하는가??
당연히 무리를 주지 않기 위해서다...


 

 

더 쓰곤 싶은데

 

계속해서 덧글만 가져오다 보면 노잼글+의미없는 뻘글이 될거 같아서 이정도만 가져왔다.

(이미 충분히 노잼에 뻘글이다)

 

 

일단 블코의 공식 입장.

 

그래픽카드는 고온에 이르면 작동 중지가 되나, 오버클럭과 같은 행위를 할 경우에는 그래픽카드에 손상이 갈 수도 있다.

 

그리고 웬만한 GPU는 105도 부터는 문제가 커지기 시작한다.

 

 

다음은 덧글 내용을 요약한 것.

 

1. 벤더 회사의 그래픽이 풀로드를 오랫동안 버티게 설계하지 못한거다. 안정화를 할거면 OCCT로 해보자.

2. 자체적인 그래픽카드 보호 기술이 없다.

3. 니 문제다.

4. 그래픽카드를 만든 벤더 회사들이 과도한 오버클럭을 해서 생긴 문제다.

 

 

 

세번째는 보드나라

 


그래픽카드 버닝문제, 게임 문제인가? 그래픽카드 문제인가?

그래픽카드 버닝 문제의 근본 원인은 게임의 GPU 컨트롤이 능숙하지 못하다는 생각을 할 수 있다. 러스티하츠의 경우 수직동기화를 통해 60FPS 고정해 해결하긴 했지만, 보드나라를 포함해 대부분의 미디어에서  GPU 테스트를 할때는 보통 이 수직동기화를 끄고 테스트하는게 일반적이며, 이러한환경에서는 200FPS 에 가까운 성능이 나타나고 발열도 올라가긴 하지만 GPU 가 다운까지 가는 경우는 없다. 무조건 부하만 준다고 그래픽카드가 다운되는것이 당연하다면 FURMARK 의 부하테스트는 어떻게 해석해야 할까?

당연히 필자입장에서 문제의 근본 원인은 게임의 GPU 컨트롤이 미숙하다는데 있다고 판단한다. GPU 의 STATUS 와 상관없이 무조건 부하가 걸리도록 프로그래밍을 했기 때문에 부하가 걸려있는 상태에서 상관없이 순간 과부하로 설계전력을 넘어가게 되면 버닝이 발생하는 것이다.

모든 GPU 에는 현재 GPU 상태를 체크할 수 있는 센서가 내장되어 있으며, 대부분 부하테스트 프로그램은 처리용량이 증가해 병목현상이 발생할 경우 센서값을 활용해 부하를 조절하는 설계를 필수적으로 갖춘다. 그러한 백루틴이 작동하지 않고 GPU 상태와 무관하게 부하를 계속 걸 경우에는 이러한 버닝문제가 당연히 발생하기 때문이다.

 

(중략) 

 

 

그마저도 제대로 준수되지 않는 안전기능

 

그래도 각 GPU에는 스스로를 감속할 수 있는 여러가지 기능이 포함된다. 이 기능에는 과부하 발생시 강제로 Fan 을 최대 RPM 으로 상승시켜 일정 시간내에 온도를 낮추는 등의 외부컨트롤 기능도 있고 스스로를 감속할 수 있는 감속기능도 포함되어 있다. 최악의 경우에도 제조사 (칩셋제조사)는 버닝을 방지하기 위해 권장되는 쿨러의 풍량이나 성능등을 제조사에 공시하고 이를 준수하도록 요구한다.

문제는 이러한 기능들이 모든 그래픽카드에 들어가있는 것은 아니라는 점이다. 일부 제조사에서는 단가의 문제나 모양의 문제를 들어 권장설계를 무시하고 제품을 제조한다. 이를 일부라도 무시하게 되면 일반적인 상황에서는 문제가 발생하지 않지만, 이번과 같은 비정상적 상황 발생시에는 이러한 안전 불감증이 버닝으로 연결되기도 한다. 무조건 설계에 오류가 있는 게임탓이라고 할 수 없는 상황이다.

 

 


 

GPU를 사용하는 프로그램의 문제이다(GPU의 상태를 확인하지 않고 무작정 일만 시키는 것이 문제).

일부 벤더의 일부 제품은 권장 설정(레퍼런스 제품)보다 더 위험하게(예를 들면 GPU코어 클럭을 높이거나, 팬 속도를 낮추거나 등) 설계하고 제조한다.

 

 

 

모든 내용을 초 간단하게 요약해보면 이렇게 나온다.

 

제조사(벤더)의 문제 : 권장 설계따위 갖다 버리고 지들 맘대로 그래픽카드를 창조해서 문제.

제조사(게임)의 문제 : 무작정 GPU를 갈궈서 문제.

사용자의 문제 : 오버클럭, 컴퓨터를 청소하지 않아서 문제.

 

대충 저렇게 나오는데

 

 

 

필자의 개인적인 생각으론

 

게임사는 큰 문제를 야기하지 않는다고 생각한다.

 

그럼 뭐가 문제냐고?

 

그래픽카드 제조사와 사용자의 문제다.

 

제조사는 지들 맘대로 그래픽을 창조해서 문제다.

 

위에 써댄 글들을 보면 알지만 제조사는 더 높은 성능을 내기 위해서 팩토리 오버클럭을 하고, 쿨링 성능을 더 떨어트릴 수도 있다.

 

그리고 최종적으로 사용자가 이 제품을 선택했다.

 

그리고 사용자가 본체 내부 청소를 안 한것도 한 몫할거고, 오버클럭을 했을수도 있다.

 

GPU는 CPU와는 다르게 오버클럭을 잘못하면 사망하기가 아주 쉽다.

 

 

개인적으로 이 글을 요약하자면

 

그래픽카드 버닝에 대한 책임은

 

사용자>그래픽 벤더 회사>그래픽 팹리스 회사>게임 제조사

 

이 순서대로 있다고 생각한다.

 

 

 

누군가 나한테 RX480 레퍼 던져주면서(아니면 발열 높고, 발열 해소는 구린 다른 그래픽카드) '이걸로도 해봐라' 라고 하면 난 자신있게 할 수 있다.

 

다만 주는 사람이 없어서 못 할 뿐이지.

 

 

 

하도 길게 글 싸지르니까 뭐라 쓴건지 나도 모르것네.

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필요한거는

 

WIndows 7 ISO파일

8GB이상의 USB

이 글을 볼 수 있는 다른 기기나 이 글을 기억할 수 있는 기억력

 

 

 

USB에 Windows ISO파일을 구워주는데

 

이때 울트라 ISO를 이용해서 구워주자

 

다른 ISO파일을 굽는 프로그램이 있으면

 

그것을 사용해도 무관

 

 

 

Windows를 설치해야하니까

 

일단 BIOS에서 부팅순서를 바꿔야한다

 

BIOS에 들어가는 키는 메인보드마다 다르지만

 

대부분 컴퓨터를 켤 때 Delete, F2, F11, F12를 타타타타탙 하면서 연타하면 된다

 

참고로 이 글에서는 UEFI BIOS에 대해서 다루니까

 

CMOS BIOS는 다른데 알아보도록

 

BIOS들어오면 이렇게 뜨는데

 

저 시퍼런 놈을 마우스로 드래그해서

 

제일 왼쪽에 두고서 F10을 눌러서

저장을 해 주면 끝

 

 

여기서부턴 ISO파일마다 조금씩 차이가 날 수 있는데

 

크게 차이나진 않으므로 똑같이 해줘도 무방

 

설치할거니까 저 상태로 엔터

 

 

다음 (N) 클릭

 

지금 설치 (I) 클릭

 

 

아키텍처에 x86은 32비트, x64는 64비트를 의미

 

적당한 운영체제 선택후 다음(N) 클릭

 

대부분 Pro(또는 Professional)을 선택

 

□ 동의함 (A) 선택후 다음(N) 클릭

 

업그레이드 안 하고 새로 설치할거니까

 

사용자 지정(고급)(C)를 선택

 

저기다가 설치할거니까

 

저거 선택후(아마 기본으로 선택되어있을거임)

 

드라이브 옵션(고급)(A)클릭

 

기본값은 해당 디스크의 최대 용량인데

 

분할해서 쓸 거니까 반으로 쪼개서 적용(R)클릭

 

무시하고 확인 클릭

 

난 분명 32GB(32,768MB) 를 원했는데 왜 31.9GB 하고 저 떨거지 100MB는 뭐야?

 

하시는 분들이 있을건데

 

다시 32GB로 만드는 방법 알려드립니다

 

필요없으신 분들은 밑으로 쭉

 

하기 전에

 

다른 디스크 있으면 먼저 새로 만들기(E)를 통해서 새로 만들어줍니다

 

 

그 다음 31.9GB놈을 삭제(D)를 눌러서 삭제해줍니다

 

확인

 

그 다음에 아까 떨어져나온 떨거지 놈에다가 확장(X)을 통해서 삭제한놈을 확장시켜줍니다

 

기본값이 최대치이므로 적용(P) 클릭

 

뭐라 협박하는데 무시하고

 

확인

 

이러면 아까같은 떨거지 안 나오고서

 

온전하게 32GB로 디스크를 생성할 수 있습니다

 

다 했으니까 다음(N) 클릭

 

 

인내심 없으면

 

지금 다시 시작(R)클릭

 

 

 

 

 

계정이름 입력하는 곳인데

 

가장 많이 쓰이는게

 

Adminstrator

Admin

User

(본인 이름)

 

으로 많이 쓰입니다

 

다음(N)

 

뭔지 말 안 해도 알죠?

 

다음(N)

 

나중에 하죠

 

다음(N)

 

알아서 선택

 

귀찮으면 나중에 다시 확인(A)를 택하심 됩니다

 

다만 나중에 컴터가 어찌 될진 모름

 

다음(N)

 

건들거 없이 다음(N)

 

적절한 곳 택하시고

 

 

 

 

이렇게 해서 Windows 7 을 설치해봤습니다

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HTML써서 해당 글자 누르면 이동되게 하는거 할줄 모르니까

 

알아서 목차 찾아가셈

 

 

 

목차

1. 디스크 축소(불륨 축소)

2. 디스크 만들기(새 단순 볼륨)

3. 디스크 삭제(볼륨 삭제)

4. 디스크 확장(볼륨 확장)

 

 

아무 문서나 열고서

 

내 PC에 마우스 우클릭을 한다

 

관리(G)를 누르면

 

이런놈이 뜨는데

 

파티션 나누는건 디스크 관련이니까

 

디스크 관리를 눌러준다

 

이런창이 뜨는데 천천히 하나씩 해보자

 

 

 

1. 디스크 축소(불륨 축소)

 

줄일 디스크 선택하고서 마우스 우클릭을 한다

 

그 다음에 볼륨 축소(H)...을 누르면

 

기다리라고 뜨는데

 

사용자 디스크마다 대기시간이 다르다

 

새로 만들 디스크의 크기를 입력한 후 축소(S)를 클릭

 

 

쉽게 계산하는 방법은

 

내가 60기가의 디스크를 만들거면

 

1,024*60=61,440

 

이런식으로 계산하면 된다

 

다 하면 이렇게 디스크 분할이 된다

 

근데 이 상태에선 아무것도 못 쓴다

 

그럼 어떻게 하느냐?

 

저걸 사용가능한 디스크로 만들면 된다

 

 

 

2. 디스크 만들기(새 단순 볼륨)

 

아까 만든거 우클릭 후 새 단순 볼륨(I)...을 클릭

 

다음(N) >클릭

 

아까 만든거 다 써도 되고

 

아까 만들걸로 두개의 디스크를 만들거면 적당히 나눠서 입력

 

다 했으면 다음(N) > 클릭

 

드라이브 문자를 주는것이다

 

흔히 말하는 C드라이브, D드라이브 같은거 할때 말하는 그거랑 같다

 

알아서 지정한 후 다음(N) > 클릭

 

이름은 알아서 박아넣는다

 

가장 많이 쓰는 이름은 로컬 디스크

 

일부 특수문자는 사용이 불가능하다

 

다 했으면 다음(N) > 클릭

 

거의 다 끝났다

 

마침 누르면 모든게 끝

 

새로운 디스크를 만든거다

 

그리고 화면 우측 하단에 이런게 보일것이다

이딴거 뜨는데 무시해주면 된다

 

 

 

3. 디스크 삭제(볼륨 삭제)

 

삭제할 디스크를 우클릭한 후 볼륨 삭제(D)...클릭

 

데이터 없어진다는 소리인데

 

미리 백업해두고서

 

예(Y) 클릭

 

그러면 말끔히 사라진다

 

 

 

4. 디스크 확장(볼륨 확장)

 

합칠 디스크(원본 디스크)를 우클릭한후 볼륨 확장(X)...클릭

 

다음(N) > 클릭

 

남은 저장공간을 얼마나 더 이 디스크에 더할지를 정하는 창인데

 

대부분 남김없이 쓰니까

 

기본값으로 두고서 다음(N) > 클릭

 

 

아니라면 공간 선택(MB)(E): 에다가 얼마나 더할지를 적어주고

 

마침 누르면 끝

 

그러면 다시 처음상태로 된다

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많은 사람들이 혼동하는 것들중 하나입니다

 

"CPU가 구리고, VGA가 좋으면 병목현상 생깁니다."

 

진짜 그럴까? 해서 한번 해 봤습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

테스트 PC환경

 

CPU : 인텔 코어 i7-6세대 6700 (스카이레이크)
RAM : GeiL DDR4 8GB PC4-17000 CL15 SUPER LUCE WHITE 화이트 (8GBx1) *2
M/B : MSI B150M 박격포 아틱
VGA : 지포스 GTX1080 Founders Edition D5X 8GB
SSD : 인텔 540s (240GB)
케이스 : MK2 비전 RGB LED 컨트롤 화이트
P/S : 마이크로닉스 Classic Ⅱ 500W +12V Single Rail 85+
키보드 : 제닉스 STORMX TITAN MARK Ⅵ 기계식 키보드 (적축)
마우스 : 제닉스 STORMX TITAN MARK Ⅱ 게이밍 마우스
시스템 쿨러 : ABKO SUITMASTER HALO 120F WHITE LED *2
CPU쿨러 : ID-COOLING ICEKIMO 120W 3RSYS
모니터 : 삼화디스플레이 2150HDT LED 광시야각

 

굵은것만 보면 됩니다

 

 

 

CPU는 바이오스에서 코어 및 하이퍼 스레딩 유/무를 조정 가능합니다

 

그래픽 드라이버는 일부러 동일한 것을 사용하였습니다

 

 

1코어 2스레드 1080 파스 점수

http://www.3dmark.com/fs/11432143

 

 

4코어 8스레드 1080 파스 점수

http://www.3dmark.com/fs/11328476

 

 

종합 점수 (사이트 들어가면 가장 먼저 보이는 점수) 는 차이가 확실히 큽니다

 

하지만 우리가 봐야할건 이게 아닙니다

 

순수 그래픽 점수만 나오는 그래픽 스코어(Graphics Score) 를 봐야합니다

 

그래픽 스코어 : 21,231

 

1코어 2스레드 사용 환경입니다

 

# of cores 에 4라고 나와있는데

 

이건 i7 6700이 4코어라서 저렇게 나오는거 같습니다

 

그래픽 스코어 : 21,126

 

4코어 8스레드 사용 환경입니다

 

 

그래픽 스코어는 21,231이나 21,126이나 105점 차이나는데

 

이정도는 오차로 봐도 될거 같습니다

 

 

그런데 상당수의 그래픽카드는 게임을 구동하는데 쓰이고

 

게임을 할때는 CPU도 어느정도 받처줘야합니다

(실제로 1코어 2스레드로 GTA V(1920 1080 풀옵) 해보니까 그래픽카드 사용률이 최대 30%근처에서 놉니다)

 

 

국내 온라인 게임은 많아야지 4코어를 쓰는데(검은사막은 6코어 쓴다고 들었습니다)

 

그 4코어도 제대로 못 씁니다

 

4코어중 2코어는 제대로 일하고, 나머지 2코어는 처리할게 많은 부분에서만 겨우 일을 합니다

 

i3나(캐시가 4MB인 i3는 i5 컷팅된 버전입니다) i5정도만 장착해주고, 그래픽카드는 더 좋을걸 장착해도 됩니다

 

 

 

비트코인 채굴과 같이 그래픽카드만 갈구는 작업이라면

 

아톰같은 CPU로도 무리없습니다

 

 

 

결론은 두가지입니다

 

-일반적인 사용 환경에서 CPU성능이 그래픽카드 병목현상에 큰 영향을 주지 않습니다

 

-어떠한 작업을 하는지에 따라서 그래픽카드 병목현상이 발생할 수도 있습니다

 

 

 

*문제점 지적 받습니다

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GTA5 미션공략 결혼 상담

 

사진 클릭시 원본(1920 1080) 으로 보실 수 있습니다

 

 

하라는 테니스는 안 하나 봅니다

 

 

 

 

맨몸으로 유리창 박살내는데

 

안 아픈가?

 

집에 잠깐 온 프랭클린도 끌어들이고

 

 

따라가줍니다

 

 

중간에 테니스코치 놓쳐도

 

길 안내 따로 해주니까 길대로만 가주면 됩니다

 

 

 

 

 

 

옆에 사람이 누군가에게 전화를 합니다

 

 

이건

 

W키만 꾹 누르시면 됩니다

 

그러면 지지하는 기둥이 불안정해지고

 

결국에는 집이 무너지죠

 

 

 

 

아까 그 여자입니다

 

쉽게 끝날리 없죠

 

총으로

 

다 죽이면 됩니다

 

 

 

마틴 마드라조

 

아까 애한테 전화한건가 봅니다

 

 

 

목격자가 왜 사라졌는지는 잘 생각해보시고요

 

 

 

GTA 온라인에서 비싼 슈퍼카 살 가격이죠

 

 

은행털이

 

만능 레스터

 

마이클이 집으로 들어가면

 

결혼 상담 미션도 끝

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GTA5 미션공략 촙

 

사진 클릭시 원본(1920 1080) 으로 보실 수 있습니다

 

 

 

 

체력이 바닥을 보입니다

 

 

 

 

일단 라마 따라가줍니다

 

 

촙 태우느라 좀 늦을겁니다

 

 

프랭클린이 은근히 라마 싫어하나봅니다

 

백인 아저씨는 마이클을 말하죠

 

차는 이따가 튀는놈 잡을때 차를 급하게 써야되니까

 

괜히 전면주차 하지 맙시다

 

오토바이 탄 놈이 D라는 놈인가봅니다

 

 

공략과는 별개지만

 

이때 프레임이 많이 떨어지는군요

 

1080달았는데도 30프레임으로 주륵

 

이래서 전면주차하지 말라는겁니다

 

 

 

 

 

여기서 그냥 내려가도 되지만

 

그러면 내려가는 모션? 때문에 시간이 좀 걸립니다

 

그래서 내려가기 전에 스페이스바로 점프를 해주면 모션 없이 바로 내려갑니다

 

저기 둘 다 열어야합니다

 

이걸로 시간 때우기 싫으신 분들은 저 개를 먼저 처리해도 됩니다

 

여기서 가장 가까운 곳 열면 바로 나옵니다

 

 

 

 

 

 

아무데나 멈춰주면 됩니다

 

 

 

라마 집에 데려다줍니다

 

촙이랑 라마 같이 내리면

 

촙 미션도 끝

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GTA5 미션공략 아버지와 아들

 

사진 클릭시 원본(1920 1080) 으로 보실 수 있습니다

 

 

마이클은

 

개판 집안의 가장이죠

 

들을 생각도 안 하는데 뭘 말한다는건지

 

 

프랭클린으로 이 미션을 시작하면

 

여기부터 보실 수 있습니다

 

 

 

 

일이 또 꼬이죠

 

 

 

 

아들보다 보트가 걱정된답니다

 

총격전 할거니까

 

미리 총 준비합니다

 

 

차 가까이 가주면

 

프랭클린이 알아서 타 줍니다

 

프랭클린 맞을까봐 살살 쏘는데

 

안 맞으니까 걱정 마시고 막 쏘셔도 됩니다

 

 

 

지미 아래로 계속 운전하면 됩니다

 

 

 

프랭클린도 받아와야합니다

 

 

 

차 고장으로

 

로스 산토스 커스텀에 가라고 합니다

 

 

프랭클린은 2천달러 받고

 

 

 

로스 산토스 커스텀 들어가면

 

미리 스샷을 찍었어야하는데

 

이렇게 차의 이름과 차종이 나옵니다

 

2천달러 주는데

 

수리비 공짜니까 꽁으로 2천달러 먹은겁니다

 

 

지미는 일도 안 하는데 이유가 있죠

 

운전해서 마이클 집으로 가면

 

 

이렇게 아버지와 아들 미션도 끝

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GTA5 미션공략 잘못된 만남

 

사진 클릭시 원본(1920 1080) 으로 보실 수 있습니다

 

 

마이클 드 산타 아들이죠

 

 

온라인 좀 해본 분들은 여기 지겹게 갔을겁니다

 

막 들이받으면서 가져와도 됩니다

 

 

월급 쥐뿔도 안 올려주면서 이달의 직원이 대수라고 ㅎㅎ

 

GTA에서는 절대로 정상적으로 하는 일이 없죠

 

문 넘어요

 

스페이스바 누르면 알아서 넘어가요

 

좌측 Ctrl키 누르면 은신모드 됩니다

 

한대 후려치면 정원사 쭉 뻗습니다

 

차 위에 올라가고

 

그 상태로 지붕까지 올라가면

 

알아서 집으로 들어갑니다

 

미니맵에 자신을 기준으로 파란색 원이 생기는데

 

이건 소음입니다

 

Ctrl키를 이용해서 은신모드로 가면 더 적은 소음으로 갈 수 있고요

 

2층이니까

 

계단을 통해서 1층으로 가 줍니다

 

 

가져갈 차가 이차죠

 

이차 팔아먹을때가 프랭클린과 라마미션때 시몬이 팔아먹었죠

 

 

 

뒤에 뭔가 있어요

 

자고 있던 마이클같네요

 

 

 

 

 

 

 

 

마이클은 돈도 잘 줍니다

 

반면 시몬은...

 

 

마우스 광클하면

 

알아서 뻗어요

 

 

 

이렇게 하면 잘못된 만남도 끝

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