지피의 블로그

이전글 이어서 적습니다

앞서 이 글에서 사용한 컴퓨터의 사양입니다

이 글에서는 MSI B350 토마호크 아틱 메인보드를 사용하겠습니다

같은 MSI의 제품이라면 이와 비슷할 것이고

다른 제조사의 제품이라 하더라도 큰 차이가 안날겁니다

CPU오버클럭도 램 오버클럭과 마찬가지로 두가지의 방식으로 해줄 수 있습니다

하나는 BIOS에서 해주는 것

다른 하나는 윈도우에서 Ryzen Master(라이젠 마스터) 로 해주는 것

이것도 램 오버클럭과 마찬가지로 BIOS 에서 해주는건 이 글에서

라이젠 마스터로 해 주는건 따로 글을 적겠습니다

1. CPU 오버클럭

앞서 본것처럼 BIOS에서 먼저 하겠습니다

BIOS에서 해주려면 먼저 BIOS에 들어가야겠지요?

부팅되는 중간에 Delete 키를 연타해줍니다

여기서 OC 클릭

CPU Raito 의 Auto 를 클릭해줍니다

지금은 자동으로 설정된 값으로 해줍니다

원하는 클럭값을 입력해줍니다

3.60GHz 를 원하시면 36 (아니면 3600)치고 엔터

3.625GHz 를 원하시면 3625 치고 엔터

이런식으로 해주시면 됩니다

오버클럭과는 무관하지만 이 Downcore control 은

몇몇개의 코어를 비활성화 할 수 있는 부분입니다

자세히 보시면 사용하는 코어가 대칭이거나 한쪽에만 몰려 있기만 한데

이거는 라이젠 프로세서의 제플린(Zeppelin) 의 특징입니다

즉 7코어(4+3 또는 3+4) 같은 것은 만들 수 없습니다

클럭을 높여서 일을 더 많이 시키니까

밥(전압) 도 더 많이 줘야됩니다

전압 부분은 숫자로도 입력이 가능하고 Num 패드 옆쪽에 있는 '+' 키하고 '-' 키로도 가능합니다

다른 보드는 어떻게 전압이 들어가는지는 모르겠지만

제가 사용한 메인보드는 0.1 을 8로 나눈 0.0125 가 최소단위입니다

즉 1.2000V 에서 한단계 더 높이면('+' 키를 한번 누르면) 1.2125V 가 나오는 것이지요

그리고 전압은 온도하도고 관련이 있으므로

가능하면 클럭은 높게 전압은 낮게 주세요

이것도 저는 미리 다 알아봐서

거기에 맞는 값을 바로 넣어줍니다

1700을 사면 같이 오는 레이스 스파이어 쿨러(95W) 로 국민오버 하시면 3.7GHz 1.250V 까지는 나쁘지 않게 온도 나오고 잘 들어갑니다

F10 을 눌러서 저장을 해줍니다

그리고 정상적으로 부팅이 되면 아래로 바로 넘어가시고

만약에 정상적으로 부팅이 안된다면 전압이 부족한겁니다

전압을 한단계 더 (0.0125V) 주시거나 클럭을 낮추시면 될겁니다

여기까지가 첫번째 방법인 BIOS에서 하는 방법이었고요

두번째 방법인 라이젠 마스터로 하는 방법은

원래대로라면 여기다가 쓰려고 했으나 너무 길어서 따로 글을 올리겠습니다

부팅이 정상적으로 되면 내가 넣은 클럭대로 작동하는지를 먼저 확인해줍니다

저는 별도의 서드파티 프로그램 말고 윈도우에 내장된 작업관리자(Ctrl + Shift + ESC) 로 확인해줬습니다

정상적으로 아까 입력한 3.60GHz 가 나옵니다

그러면 바로 사용해도 되느냐 하실수도 있는데

아직은 윈도우만 정상적으로 부팅이 된거지

다른 프로그램은 정상적으로 되는지는 모릅니다

그래서 CPU 오버클럭 하고나서는 안정화 프로그램으로 빡쎄게 돌리고

그때 이상이 없으면 사용하는겁니다

만약 이상이 있다면?

(부팅이 정상적으로 안되거나 안정화 통과를 못하는 등)

전압 다시 올려야합니다

2. 안정화 테스트

저는 안정화 프로그램으로 리얼벤치(RealBench) 를 사용하겠습니다

다운로드는 아래의 주소에서 해주세요

https://rog.asus.com/rog-pro/realbench-v2-leaderboard/

Download RealBench 를 눌러줍니다

아니면 여기서도 다운로드 가능합니다

http://dlcdnmkt.asus.com/rog/RealBench_v2.56.zip

다만 이건 v2.56 이라서 시간이 지나면 최신 버전이 아닐것이기에

위의 주소로 가서 다운로드 하시는걸 추천합니다

*.zip 파일이라서 어렵지 않게 압축 해제도 하실거고 실행도 하실테니 별도의 설명과 사진은 넣지 않겠습니다

RealBench.exe 를 실행해줍니다

이렇게 뜨는데 우리는 여기서 안정화를 할거므로 Benchmark 가 아닌 Stress Test로 해줍니다

안정화 하기 전에 두가지를 바꿔줄 수 있습니다

첫번째는 진행 시간

15분, 30분, 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 가능합니다

처음에는 15분으로 계속 하고 오류나면 오류나기 전 것으로 불러들이고 그때 오랫동안 하시는걸 추천합니다

두번째는 램의 용량 설정입니다

4, 8, 16, 32, 64, 128GB까지 설정 가능합니다

용량은 자신의 컴퓨터 용량보다 적게 설정하세요

저는 32GB사용중이니까 16GB로 하겠습니다

다 하면 Start를 눌러서 시작

안정화를 하면 컴퓨터의 자원을 많이 끌어다 쓰고 충돌이 일어날 수 있으므로 다른 작업을 하지 않는게 좋습니다

안정화 하는 중입니다

문제가 없다면 Result Hash Match! 로 많이 뜰겁니다

오류가 나면...

그건 따로 모으질 않아서 잘 모르겠는데

간단하게는 RealBench 가 오류를 띄우는 정도이고

심하면 블루스크린을 띄웁니다

짧게 한 안정화가 통과되면 전압을 더 낮춰도 되고 클럭을 더 올리셔도 되고

그걸 정하는건 사용자의 몫입니다

전압을 낮추거나 클럭을 높였는데 오류가 생기면 그 전의 값을 적용해서 안정화를 길게(이것 역시 4시간 정도)

하시는게 좋은거 같습니다

글이 길어져서 여기에는 못 썼지만

라이젠 마스터(Ryzen Master) 사용 방법은 다음 글에 올리겠습니다

앞서 이 글에서 사용한 컴퓨터의 사양입니다

이 글에서는 MSI B350 토마호크 아틱 메인보드를 사용하겠습니다

같은 MSI의 제품이라면 이와 비슷할 것이고

다른 제조사의 제품이라 하더라도 큰 차이가 안날겁니다

1. BIOS 둘러보기

램 오버클럭을 하기 위해선 먼저 BIOS로 진입을 해야합니다

(아니면 Ryzen Master(라이젠 마스터) 로 해도 되나 내용이 길어져서 다른 글에 적도록 하겠습니다)

대부분의 메인보드에서 BIOS로 진입하는 키는 Delete키 일건데

부팅될때 이 키를 막 연타하시면 됩니다

(메인보드 메뉴얼에 나와 있을겁니다)

정상적으로 BIOS에 진입하면 아래와 비슷한 화면이 뜰겁니다

여기서는 간단한 것들만 건들 수 있습니다

지금은 CPU에 대한 간략한 정보

좌측에 있는 탭에서 클릭하면 해당 항목으로 나옵니다

또한 마우스도 이용할 수 있으니

어렵지 않게 건드실 수 있을겁니다

메모리 관련 항목

저장장치 관련 항목

시스템 팬 관련 항목

저기서 톱니바퀴 모양을 누르면

사용자가 직접 팬을 조절할 수 있습니다

BIOS를 사용하는데 도움이 되지 않을까 싶습니다

여기서 저는 램 오버클럭을 할 것이기에

위에 있는 Advanced(F7) 을 눌러줍니다

아니면 키보드의 F7 을 눌러주셔도 됩니다

그러면 아까하곤 다른 모양으로 나옵니다

우측 상단에 English를 누르면 언어도 선택이 가능합니다

다만 모든 설정과 내용이 다 해당 언어로 뜨는것은 아닙니다

2. 램 오버클럭

램 오버클럭을 할것이므로

다른거 볼거 없이 좌측의 OC를 눌러줍니다

기본적으로 램 오버클럭을 하기 전에

맨 위에 있는 OC Explore Mode 를 클릭하고 Normal에서 Expert로 바꿔주시는게 좋습니다

위에서 설정을 바꾸면 Memory Retry Count 라는 항목이 생길겁니다

이거는 램 오버클럭이 잘못될 경우 몇번동안 동일한 세팅으로 재시작 해볼거냐는 겁니다

저 횟수내로 정상적인 부팅이 불가능하면 기본적인 램 세팅으로 불러옵니다

저는 편의상 1로 입력하고 하겠습니다

그 다음에 램 클럭을 먼저 지정해줍니다

DRAM Frequency 를 누르고 원하는 클럭을 선택해줍니다

라이젠 프로세서의 경우 램 클럭이 2666 이상으로 해야지 병목 현상이 없다는데

(이것과 관련해서는 나중에 따로 글을 쓰도록 하겠습니다)

2666보다 높은 설정으로 하시면 됩니다

클럭이 높을수록 좋기야 하지만

현실적으로 가능한 수치로 해줍니다

제가 인터넷에서 램 오버클럭으로 가장 높은 수치 달성한 분의 클럭의

3733 이었습니다

그리고 제가 3종류의 램으로 오버클럭을 했는데

2슬릇 사용 기준으로 3333은 2종류가 가능했고 3466은 1종류만 가능했습니다

상당수의 사용자가 3066 2933 2800 2667 이정도가 된다 합니다

(제가 램 수율 뽑기가 잘 되었나봅니다)

저는 4슬릇 사용을 해서 클럭이 저것보다는 좀 더 낮아질겁니다

램 풀뱅을 하면 CPU에 있는 메모리 컨트롤러의 부담이 커진다 합니다

일단 3200으로 해보겠습니다

제 컴퓨터의 램은 오버클럭이 잘 된다 하는 B다이로만 도배를 해둬서

3200으로 해보는겁니다

여담으로 삼성램의 다이 확인 방법은 M378A1K43BB1-CPB 이런식으로 적힌게 램 겉에 붙은 스티커에 적혀 있을겁니다

M378A1K43BB1-CPB 굵은 빨간색 글자가 다이를 나타내는 겁니다

M378A1G43EB1-CPB 이런식이면 E다이입니다

그 다음에 DRAM Voltage에서 전압은 넉넉하게 1.39V 로 주고요

아마 1.40V 까진 괜찮을겁니다

다 했으면 고급 DRAM 구성 으로 가줍니다

이게 램 오버클럭에서 가장 어렵고 귀찮은 부분일거 같습니다

램 타이밍 건드리는 부분인데

위에 있는 Command Rate는 Auto로 두시고

나머지 밑에 있는 tCL, tRCDRD, tRCDWR, tRP, tRAS를 건드시면 됩니다

지금이야 다 Auto 인데 저기다가 직접 수를 입력해야 합니다

그리고 이 값은 줄어들수록 좋고요

이것과 관련해서는 아래에 자세히 적겠습니다

저같은 경우에는 이것 마찬가지로 값을 넉넉하게 줍니다

24 24 24 24 45 이렇게요

다 했으면 F10 을 눌러서 저장해줍니다

가끔 부팅이 안될때가 있는데

그러면 CPU Core Voltage 또는 CPU NB/SoC Voltage 를 약간씩 더 올려보세요

(많이 올리지는 마세요)

또 다른 걸로는 가끔 오버클럭이 조금도 안될때가 있는데

이럴때는 램을 메인보드에서 분리하시고 접촉면을 지우개로 지우고 다시 꽂아보세요

그래도 안되면 다른 슬릇에 장착하거나 두개의 램 위치를 서로 바꿔보세요

이상하게 저의 경우에는 맨 처음에 넣은 램 타이밍과 전압을 주고 부팅하는데

안되서 최종적으로 나온 값을 입력하고 했습니다

만약에 윈도우로 정상적으로 부팅이 안되면 램 오버클럭에서 문제가 생긴겁니다

저의 경우에는 램 타이밍/클럭 문제면 강제로 꺼졌다가 켜지면서 오버가 풀리고

전압의 문제면 IO장치에 전원 공급이 안되는걸로 증상이 나타났습니다

3. 램 오버클럭 안정화

그런 다음에 실사용에서 사용하기 적합한지 테스트를 해 봐야되는데

testmem5 로 하시면 됩니다

이거 관련은 http://fhvugcfuhjvc.tistory.com/120 로 가셔서 다운로드 하시면 됩니다

이상하게 또 testmem5 이 실행이 잘 안되서 저는 프라임 95로 테스트 해봅니다

32GB니까 여기서 4GB를 뺀 28GB(28,672MB)를 입력하고 해줍니다

4GB는 예비로 OS에 주는 셈이지요

그런 다음에 테스트를 진행해줍니다

프라임 95는 자동으로 종료가 되지 않는거 같습니다

일정 시간이 지나면 사용자가 직접 종료를 해주셔야 하고요

저는 미리 안정화를 다 해둔 값을 불러들여서 하는거라서 짧게 30분만 했습니다

제대로 하실거면 못해도 4시간은 넘기세요

(최종으로만 길게 하는거 추천합니다　중간에는 짧게 10분 정도로만 하시고요)

만약 여기서 문제없이 통과했다면 다시 BIOS로 가서 램타이밍을 줄이고

전압을 줄이시면 됩니다

램 타이밍하고 전압도 다 줄였다면 클럭을 또 올리고 안정화 오류 없이 통과하고(당연하지만 램 타이밍하고 전압도 다시 더 줘야겠지요)

다시 램 타이밍 줄이고 전압 줄이고 계속 반복하시면 됩니다

어느 순간에서는 램 타이밍하고 전압을 많이 줬는데도 안될때가 있을겁니다

그러면 그게 램 오버 수율의 한계에 온겁니다

그리고 램 오버클럭 하실때는 클럭, 전압, 램 타이밍 같은걸 다 적어가면서 하시는걸 추천합니다

램 타이밍을 줄이는데 건들 값이 무려 5가지나 됩니다(tCL, tRCDRD, tRCDWR, tRP, tRAS)

어떤걸 먼저 줄여야 할지 막막해 하시는 분들 있으실건데

저는 먼저 tCL을 4정도 줄이고 실패하면 2정도 줄이고 성공하면 1을 더 줄이고 성공하면 다음값(tRCDRD)으로 넘어가고 실패하면 2만 줄이고 짧게 안정화 한 뒤에 다음값으로 넘어갑니다

(여기서 눈치채신 분들도 계시겠지만 1/2/4 이런식으로 2의 n제곱으로 하시는걸 추천합니다　1/2/4가 싫다면 1/2/4/8도 좋고요)

tRCDRD를 위와 같은 방식으로 줄이고 더 줄일 수 없으면 다음값으로 넘어가는데 이때는 tRCDWR, tRP를 동시에 해줍니다

tRCDWR이 22로 주면 tRP도 22로 주고, tRCDWR이 20으로 주면 tRP도 20으로 주는 식으로요

이것도 1/2/4 이런식으로 해주시고요

그 다음에 마지막인 tRAS 도 같은 방식으로 줄이시면 됩니다

최종적으로 적용된 램의 램 타이밍과

전압, 그리고 클럭입니다

CPU 오버클럭은 다음 글에 올리도록 하겠습니다

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사제 쿨러를 장착하기에 앞서서 쿨러 가이드를 제거합니다

레이스 쿨러 사용자라면(레이스 맥스 제외)

여기까지만 하시고 쿨러 장착하시면 됩니다

레이스 맥스는 나사 풀지말고 장착하시면 됩니다

저는 사제쿨러(1열 수냉) 을 사용할 것이기에 분해해 줍니다 

뒤쪽에 있는 백플레이트? 도 제거해줍니다

그런 다음에 사제쿨러의 백플레이트를 장착 해줍니다

조립 방법은 사제쿨러와 함께 있는 조립 설명서를 참고해주세요

단단히 조립이 되었으면 CPU 소켓의 레버를 들어 올리고

CPU를 얹어줍니다

AMD CPU는 PGA방식이라서 메인보드가 아닌 CPU에 핀이 있습니다

조립할때 조심해서 조립하세요

안그러면 CPU핀 다 휩니다

그 다음에 레버를 다시 내려줍니다

이러면 CPU-메인보드 조립은 끝입니다

허...

답이 없는 선정리입니다

어느정도 해 주고 보드 조립해줍니다

네...

저도 선정리 개판인거 압니다

뭐라 하지 마세요

그래도 여긴 그나마 나은 편입니다

뒤쪽은 더 심합니다

어차피 안보는데 대충 하고 넘기렵니다

CPU에 적당량의 써멀을 발라줍니다

콩 모양으로 찍어도 좋고 당구장 모양으로 찍어도 좋은데

잘못하면 넘치기 때문에 저는 CPU 뚜껑(IHS) 보다 조금 좁은 면적으로 발라줬습니다

이렇게 하면 넘치지 않겠지요?

그리고 램도 조립해줍니다

여담으로 지금은 저 램을 빼고 삼성램으로 사용중입니다

어차피 램은 꽂는 방법이 다르지도 않고 어렵지도 않으므로 생략합니다

이렇게 해서 조립이 다 되었습니다

이게 끝이면 좋은데

문제는 라이젠 프로세서는 모든 제품이 오버클럭이 가능합니다

그러면 오버클럭도 해 줘야겠지요?

오버클럭은 다음글에 올리도록 하겠습니다

예전부터 쓴다 쓴다 했는데

이제서야 글 쓸 시간이 생기네요

이전까진 오버클럭 안정화 하느라...

(그리고 약간의 게임도)

서론이 길었네요 바로 본론으로 갑니다

1. CPU (RYZEN7 1700)

새로 산 라이젠7 1700 박스 외관입니다

대원 CTS 로 유통된 제품이네요

개봉 확인 스티커입니다

여담으로 정품 확인과 관련된 내용은 http://fhvugcfuhjvc.tistory.com/116 이 글을 참고해 주세요

1-1.쿨러

기본 쿨러인 레이스 스파이어 쿨러입니다

TDP는 95W 까지 커버가 가능하다 합니다

기본 셋팅입니다

아래에 있는 또 하나의 케이블은 LED 케이블입니다

한쪽 면에는 고무 마게가 무언가를 덮고 있습니다

이걸 빼면 무언가를 연결할 수 있는 모양이 나오고요

여기에다가 아까 말한 LED 케이블을 연결해줍니다

위아래 방향 구분 잘하고 연결 해주셔야 합니다

1-2. 프로세서

다음은 CPU인데

아마 벌크는 이거하고 비슷하게 오지 않을까 싶습니다

가운데에는 라이젠 CPU가 보이고 그 위로는 라이젠7 스티커가 보입니다

박스 개봉을 하면 CPU는 플라스틱으로 보호를 해 주고

추가로 AM3, AM4 소켓의 AMD 프로세서 설치 설명서가 있습니다

어차피 저는 안 쓸겁니다

그다음 CPU입니다

사진 찍는 손가락이 손고자라 그런지 사진이 영 아니네요

라이젠7 스티커인데

CPU보다 이거 빼느라 약간 애먹었습니다;;

그 다음 CPU입니다

라이젠7 1700 프로세서입니다

소켓은 AM4(PGA1331) 입니다

2. 메인보드 (MSI B350 TOMAHAWK ARCTIC)

CPU는 여기까지 알아보고

메인보드도 같이 봅시다

사용될 MSI B350 토마호크 아틱 제품입니다

살면서 ATX 보드는 처음 만지는 일이군요

이 제품을 구매한데는 두가지 이유가 있습니다

첫번쨰는 화이트 색상

두번째는 CPU 전원부 방열판

평소 MSI 제품을 자세히 보신분들은 아시겠지만

토마호크/토마호크 아틱보다 한단계 아래인 박격포/박격포 아틱은 방열판이 이보다 약간 부실합니다

그래서 토마호크 아틱으로 구매를 한것입니다

제품은 정전기 방지 비닐 안에 있고

그 안에는 SATA케이블, IO실드, 드라이버 설치 CD, 제품 메뉴얼, 무슨 종이가 있지만

저 밑에 종이가 손상된건 별로 보기가 좋지 않군요

메인보드의 전체적인 모습입니다

CPU 소켓 주변으로는 전원부하고 전원부 방열판이 있습니다

전원부는 4+2 페이즈네요

IO포트 쪽에는 여러가지가 있습니다

PS/2 포트(키보드/마우스 호환 가능)

USB2.0 포트 2개

VGA포트 1개

DVI-D 포트 1개

HDMI 포트 1개

USB 3.1 Gen 1 A타입 3개

USB 3.1 Gen 1 C타입 1개

기가비트 랜포트 1개

오디오 포트

이렇게 있습니다

오디오쪽 회로는 따로 분리가 되어 있는 구조입니다

경계션은 반투명? 재질로 후면에서 비추는 LED도 감상할 수 있지요

사진이 많이 흐리게 나왔네요;;

확장 포트쪽입니다

PCI-E 3.0 x16 1개 (스틸 아머 적용)

PCI-E 3.0 x16 1개

PCI-E 3.0 x1 1개

PCI 슬릇 2개

이렇게 있는데 아래에 있는 PCI슬릇은 메인보드 내 외부 칩셋으로 사용되는겁니다

(차라리 PCI-E x16 슬릇을 늘려주지)

메인보드 칩셋 방열판입니다

램 슬릇인데

여기도 마찬가지로 스틸 아머가 적용되어 있습니다

메인보드 뒷면입니다

딱히 볼건 없네요

CPU 쿨러 가이드 부분은 나사 구조라서 드라이버로 어렵지 않게 분해가 가능합니다

분해해고 난 뒤에는 이런 모습이 됩니다

조립기는 다음 글에 올리도록 하겠습니다

설치 파일은 알아서 찾아서 다운로드 하세요

영어 선택

Next >

위에 있는 '동의합니다' 누르고 Next >

경로 바꾸려면 Change... 를 눌러서 바꿔주세요

안 바꿀거니까 Install

인내심

다 된거니까 Finish 눌러주시면 끝

설치 다하고 실행하면 이렇게 뜨는데 Next > 누르지 말고 다시 닫으세요

그 다음 인증을 위해서 필요한 크랙을 다운로드 받습니다

 Vegas 13 Crack.zip

압축 알아서들 푸시고

관리자 권한으로 실행(A) 눌러서 실행하세요

그리고 되도록이면 백신 임시로 종료하고 하세요

'PATCH' 누르고 조금 이따가 'EXIT' 누르면 끝납니다

이렇게 해서 사용 가능합니다

사용 방법 정말 간단합니다

켜고 7분? 정도 기다리면 끝

(램 용량에 따라 다르고 16GB 기준입니다)

대신 오류 1개도 안나야 합니다

tm5.zip

오류 나면 사용중에 뻑나거나 기타 등등 여러가지 문제가 생깁니다

하필이면 1열 수냉이 고장나서 참 문제네요

그나마 다행인건 ID Cooling 사 제품이고 유통사는 3R System 인데

여기는 AS를 잘해주기로 유명해서 안심이지만

이놈의 기나긴 연휴 때문에 언제쯤 AS가 끝나고 올련지 참

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티스토리 정책에 따라 크랙을 제공하지 않으니 별도로 구하셔야 합니다

Install 누르고

I Accept 선택한 후 Next

저기에 키를 입력해야하는데

Serial number 은 아래 것들중 하나를 맘대로 골라서 적으시면 됩니다

 

666-69696969
667-98989898
400-45454545
066-66666666

그리고 옆에 있는 Product Key 이거는 그대로 적으시면 됩니다

여기서 한가지 알아두면 좋은게 4번째 자리(H) 는 년도하고 관련이 있습니다

14년도 버전　　　F

15년도 버전　　　G

16년도 버전　　　H

17년도 버전　　　I

18년도 버전　　　J

위와 같은 방식입니다

필요한거 택하고 설치 경로도 지정하고 Install

설치 경로 변경은 Browse... 누르면 됩니다

인내를 갖고 기다리세요

다 되면 Finish 눌러주면 끝납니다

지금 껐다 켜야된단 의미같은데

예(Y) 를 누르면 지금 재부팅하고 아니요(N) 를 누르면 나중에 직접 재부팅 해야합니다

하는거 없어서 바로 재부팅 해줍니다

재부팅 이후 캐드를 실행하면 이렇게 나오고

뭐 사용자 동의 계약? 같은데

I Agree 눌러줍니다

이런창이 잠깐 뜨는데 넘기고

정품 인증 하라합니다

Activate 를 눌러줍니다

여기서는 바로 Next 누르지 말고

I have an activate code from Autodesk 를 눌러줍니다

저기에다가 제품키를 입력해주면 됩니다

크랙 사용하는 방법은 다른곳을 참고해 주세요

제품키를 입력했으면 Next 눌러주세요

정상적으로 인식합니다

캐드도 정상적으로 나오고요

망할놈의 메인보드 바이오스 업데이트 하다가 롬칩 날려먹어서 AS보내서 당장은 오버클럭이고 나발이고 못하는 상황이지만

아직은 노트북이 남아있으니 뭐...

노트북 마저 죽으면 NAS 개조해서 급하게 컴질 해대고

쨋든 블렌더 이게 무슨 프로그램이냐면

많이 봤을듯 한 프로그램이다

대충 CPU 벤치마크 프로그램이라 보면 되고

설치는 여기에서

https://www.blender.org/download/

블렌더 파일은 여기에서

http://download.amd.com/demo/RyzenGraphic_27.blend

둘 다 다운받고 블렌더 파일을 실행하고 F12를 누르면 시작이 된다

다 하고서 우측 상단에 Time:00:00:00 이런식으로 뜨는데 이게 다 될때까지 걸린 시간이고 당연하게도 이게 짧을수록 좋다

필자의 고자같은 노트북으론... 02분 24초 정도

그리고 순정 1700(램만 3333 으로 오버클럭) 은 28초

근데 솔칙히 벤치마크 외에 다른 용도가 있을건데

그 용도를 모르겠다

AMD 라이젠 총판 3사(IPT, 대원CTS, 제이씨현) 가 운영하는 QnA 사이트가 새로 생겼습니다

http://ryzen.co.kr/

정품 인증을 하고자하는 분들은

http://amdryzen2.crepple.gethompy.com/product/check

아니면 AMD공홈에서 조회할수도 있습니다

http://www.amdinfo.co.kr/warranty/

정품 인증에 필요한 시리얼 번호 확인 방법은 두가지인데

첫번째는 구매 박스에 붙어져 있는 스티커의 SN# 을 보는것

(빨간줄로 지운 부분)

두번째는 CPU 히트 스프레더 위에 있는 시리얼 번호를 보는겁니다

(빨간줄로 지운 부분)

영어+숫자 조합으로 13자리 입니다

그리고 각 3사 관련 정보입니다 (http://www.amd.com/ko-kr/who-we-are/contact)

IPT(인터내셔날파워테크놀로지) (주)

서울 종로구 새문안로 92, 2308호 (신문로 1가 163 광화문오피시아)

Tel) 02-3276-3444

http://www.ipt-ele.com

대원CTS (주)

서울 용산구 원효로 142, 삼원빌딩 (원효로3가)

Tel) 02-1599-3999 ​

www.dwcom.co.kr

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가끔 정품인증이 안되는데

제것도 안됩니다

해결 방법은 몰라요